Общая информация

Размножение магнолии черенками, семенами

Pin
Send
Share
Send
Send


Магнолии в нашей стране выращиваются не так давно, но очень успешно. Все чаще у частных домов во дворах можно заметить среднего размера кусты, покрытые шариками ароматных снежно-белых или нежно-розовых цветов. В данной статье узнаем, как сделать так, чтобы этой красоты становилось еще больше, то есть разберемся со способами размножения.

Размножение магнолии черенками лучше практиковать в первый год жизни растения, так новые саженцы будут расти лучше. Фаза активного роста магнолии приходится на конец июля и именно тогда лучше отделять черенки. На верхушках срезанных черенков нужно оставить два-три листочка, а нижнюю часть обработать любым средством, предназначенным для стимулирования корнеобразования.

После этого черенки высаживаются в чистый или наполовину вымешанный с торфом субстрат. Горшок накрывают и следят за тем, чтобы песок все время был в меру влажным. Важно поддерживать температуру воздуха в диапазоне 19-22 С. При более низких температурных показателях и недостатке влаги живцы не укореняются и отмирают. Большинство видов магнолий отращивают корни в срок до 8 недель, только крупноцветковая магнолия укореняется до 4 месяцев.

Укорененное растение продолжает расти в горшке и только через год его можно высаживать в открытый грунт.

Размножение магнолии семенами

Для тех, кто любит начинать процесс выращивания растений с самого начала и обладает большим запасом времени и терпения, подойдет способ размножения магнолии семенами.

Высевать семена нужно осенью, сразу после их сбора, к весне их способность к прорастанию существенно снизится. Перед посевом нужно провести скарификацию семян, то есть надломить или распилить оболочку, которой они покрыты. Масляный слой, которым покрыты семена, удаляется после скарификации, путем промывания семян мыльным раствором и дальнейшего ополаскивания в чистой воде.

Для посева понадобятся ящики и универсальный субстрат. Семена углубляются в почву на 3 сантиметра и ящики до весны относятся в погреб.

В начале марта ящики переставляют на подоконник, следят, чтобы земля ни в коем случае не пересыхала, и ждут появления первых ростков. Стоит быть готовыми к тому, что в первый год они будут расти очень медленно и достигнут максимум 50 сантиметров в высоту. Через год растения можно пикировать и высаживать в открытый торфяной грунт.

Подготовка семян к посадке

Выращивание магнолии из семян в домашних условиях — это довольно сложный процесс. Он требует индивидуального подхода. Поэтому цветоводы – любители стараются узнать, как можно больше о посеве зерен.

Перед тем как прорастить семена магнолии, нужно их заблаговременно подготовить и правильно обработать. Купить посадочный материал можно в специализированных магазинах. Высевать зерна рекомендуют непосредственно в открытую почву. Делается это осенью с сентября и до ноября. Если вы хотите высадить цветок зимой в теплицу, до этого времени их нужно заморозить.

Под стратификацией понимается специальное моделирование воздействия климата и условий окружающей среды на растение (например, холода и влаги). Это очень важный процесс для растения. Он влияет на успешный исход размножения и дальнейшее выращивание магнолии. Самая оптимальная температура для стратификации семян магнолии – + 5˚C.

Закалка еще не является 100 % условием успеха. Без соблюдения всех температурных норм и основных правил ухода (температура в пределах от +1˚C до +5˚C при постоянной влажности почвы) семена просто погибнут.

Замораживают семена по особой методике. Их нужно выложить в хорошо влажный субстрат. Он состоит из листвы, шелухи от круп, опилок, сена и других компонентов. Затем емкость с посадочным материалом переносят в холодильник на 21 день. По прошествии этого времени их размораживают при комнатной температуре, и сеют в заранее подготовленную и удобренную землю.

Посев семян

Прорастают первые зерна через 4 месяца после стратификации. Это значит, что их пора высаживать в открытую почву (используйте горшок или ящик). Магнолия, выращена из зерен, имеет очень мощный корневой стержень. Поэтому рекомендуется подбирать емкость для размножения и пересадки с высотой бортов от 30 см и больше. Если этого не сделать, корень будет постоянно упираться в дно, от чего магнолия перестает расти и погибает. При соблюдении всех правил уже к началу осени высота сеянцев должна быть около 15 – 20 см.

Здоровье вашего растения напрямую зависит от того, какой уход вы обеспечите рассаде. Самыми важными будут первые 20 дней. В этот период постарайтесь создать для всходов максимально комфортные условия содержания.

Чтобы размножение магнолии семенами дало желаемый результат необходимо соблюдать простые правила:

  1. Следите за тем, чтобы в помещении, где стоят всходы всегда держалась стабильная влажность и температура воздуха.
  2. Не допускайте сквозняков. Воздух в помещение должен подаваться равномерно.
  3. Всходам ежедневно требуется 4 – 6 часов света (естественного солнечного или от люминесцентных ламп).
  4. Пока сеянцы не высажены в открытую почву, постоянно следите за влажностью грунта. Поддерживать ее на нужном уровне поможет регулярный полив.
  5. Можно немного удобрить почву малыми дозами минеральных удобрений.
  6. Через 7 – 10 дней появятся первые всходы. Избавьтесь от нежизнеспособных ростков, чтобы сильные побеги имели достаточно места для роста.

Семенное размножение

Важным звеном в процессе интродукции является получение растений из семян местной репродукции. При этом активизируется адаптационный процесс, семенное размножение усиливает устойчивость последующего поколения к неблагоприятным факторам среды (Аврорин, 1956, Гурский, 1957, Некрасов, 1973, 1980, Лапин, 1974, Петухова, 1981, Минченко, Коршук, 1987),что для теплолюбивых магнолий особенно важно. Без сомнения, растения, выращенные из семян местной репродукции, позволяют выявить наиболее перспективные образцы для культуры в месте интродукции. Однако и интродукция посевом инорайонных семян значительно перспективнее, чем перенос растений сеянцами и саженцами. Оптимальные приемы размножения растений в условиях нового местообитания определяют успех интродукции.

В результате многолетних исследований проведены эксперименты с предпосевной подготовкой семян, различными сроками посева, быстроте роста сеянцев разных видов магнолий, влиянию саркотесты на всхожесть семян и быстроту роста сеянцев, соотношение подземной и надземной частей сеянцев в первые годы их жизни.

В научной литературе по интродукции древесных растений отмечается, что их устойчивость к неблагоприятным факторам среды в новых условиях культуры повышается в поколениях при семенном размножении (Мауринь, 1967). Поэтому в целях повышения устойчивости древесных растений их следует постоянно обновлять за счет растений местной репродукции. Естественно, что от срока вступления растений в генеративную фазу и перехода к плодоношению зависит время получения семенной репродукции. В наших условиях 5 видов листопадных магнолий вступили в период плодоношения.

Семена магнолий сначала извлекаются из соплодий. Для этого соплодия рассыпаются на бумагу, помещенную на столе или полке. По мере высыпания из соплодий семена собраются в какую-либо емкость и заливаются водой на 3 дня. После этого семена протирают через сито или другое приспособление, чтобы освободить их от саркотесты. Как только большинство оболочек удалено, семена могут быть промыты в воде с небоьшим количеством мыла, чтобы удалить маслянный слой. После этого семена хорошо прополаскивают чистой водой несколько раз. Сейчас нужно позаботиться о том, чтобы семена находились при хранении во влажной среде. Во влажном мохе-сфагнуме (4 части сфагнума на 1 часть семян) в полиэтиленовом мешке их можно поместиь в бытовой холодильник на среднюю полку. Нельзя хранить семена в сухом виде. Они быстро теряют всхожесть. Можно хранить семена до весеннего посева в холодильнике и в другом субстрате (влажные опил, песок, торф), но мох-сфагнум является лучшим вариантом. Достаточно хорошо хранятся семена в холодильнике и герметически закрытыми в стеклянной или полиэтиленовой таре без субстрата. Однако перед закладкой семена нужно продизенфицировать какким-либо фунгицидом для предохранения от грибных болезней. Можно обойтись и без хранения семян, если предпочесть осенний посев.

Согласно работам М.Г. Николаевой (1967, 1988), семена магнолии относятся к типу семян со сложным и глубоким физиологическим покоем. Поэтому в качестве агротехнического мероприятия ею предлагается длительная стратификация семян при положительных температурах порядка 0-3 ° С. Р.М. Хворцкия (1982) утверждает, что стратифицированные семена магнолии в условиях Абхазии могут сохраняться, не теряя всхожесть, до 10 месяцев.

Семена магнолии заключены в твердую оболочку, состоят из мощного эндосперма, недоразвитого зародыша и характеризуются типом сложного глубокого покоя, вследствие чего они не прорастают сразу после сбора. Достижение зародышем максимального развития может происходить только на дереве. Не достаточно вызревшие семена остаются невсхожими при любой стратификации. Определяющим всхожести является недопущение пересыхания, т.к. семена очень быстро теряют всхожесть. После сбора семена должны быть сразу же высеяны или помещены во влажную среду: лучше всего с мхом сфагнумом в полиэтиленовом пакете (Коршук, 1977, 1979). 4 – 4,5 месяца холодной обработки считаются оптимальным сроком. Семена должны просматриваться еженедельно и, если появляются грибковые болезни, обрабатываются фунгицидами. При преждевременном прорастании помещаются в холодильник с более низкой температурой (непосредственно под морозильную камеру).

Семена магнолий покрыты красной мясистой семенной кожурой - саркотестой. Сочная саркотеста предохраняет семена от пересыхания, ведущего к полной потере всхожести, защищает во время периода покоя. Многие исследователи перед посевом семян магнолий советуют удалять саркотесту (Минченко, 1984, Минченко, Коршук, 1987). Считается, что предпосевная очистка семян от саркотесты способствует некоторому сокращению срока до прорастания, увеличению периода развития и одревеснения побегов, что является одним из условий их успешной перезимовки в открытом грунте. Удаление саркотесты якобы способствует более быстрому дозреванию семян. Поэтому в своих экспериментах мы использовали семена в саркотесте и очищенные от нее. Были апробированы: осенний посев семян в грунт, осенний посев семян в посевные ящики с последующим сохранением их в неотапливаемой пленочной теплице до конца января месяца, после чего ящики были занесены в отапливаемую теплицу, осенний посев без стратификации в теплице в посевные ящики.

Осенний посев в открытый грунт оправдывает себя только в том случае, если он проведен в глубокую борозду (10см.) с заделкой землей на 4см. и с последующим мульчированием - утеплением опилом толщиной 10 см. Процесс достаточно трудоемкий, но только в этом случае грунтовая всхожесть семян будет не менее 60%. При осеннем посеве без мульчирования и утепления грунтовая всхожесть не превышает 4%.

Холодная стратификация семян магнолий перед весенним посевом стимулирует их прорастание. Семена могут храниться в закрытом полиэтиленовом мешке в холодильнике. Оптимальным субстратом для стратификации служит сфагновый мох. Семена помещали в мокрый сфагновый мох в домашний холодильник под морозилку, где они находились 20 дней в замерзшем состоянии. После этого семена вынимали из холодильника и держали в лаборатории при положительной температуре +16-20оС. Через 20-25 дней семена дружно наклевывались . 50% от общего количества были с проростками, 8% наклюнулись, но без проростков, 19% набухли, 22% не набухли. По литературным же данным рекомендуется хранить семена магнолий в погребе при t + 4-6 ° в течение 3 месяцев в посевных ящиках со смесью листовой земли, торфа и песка (3:1:1) (Минченко, 1984), в холодильнике при положительных температурах (Минченко, Коршук, 1987), а З.К. Костевич (1968) считает лучшим способом размножения магнолии в условиях Буковины посев свежесобранными семенами в ящики в оранжерее.

После обработки семян отрицательными температурами провели посев 7-10 мая двумя способами (с мелкой и глубокой заделкой семян). При мелкой заделке семена высевались в борозды глубиной 2 см. и заделывались слоем земли в 1 см.. При втором способе семена высевались в борозды глубиной 6 см. и заделывались слоем земли в 3 - 4 см.. При глубокой заделке процессы прорастания замедлялись и высота сеянцев до середины июля значительно отставала от высоты сеянцев, выросших из семян, посеянных с мелкой заделкой. Однако уже к концу июля и, тем более, к осенней ревизии (октябрь) никаких различий между сеянцами, полученными при посеве с различной заделкой семян, не наблюдалось.

Посев в закрытом грунте проводили в ящики 10-12 декабря 1992 г. Семена предварительно были помещены в мокрый мох сфагнум в бытовой холодильник под морозилку 21 октября, где они находились 20 дней в замерзшем состоянии. После этого семена вынимали из холодильника и они дружно наклевывались в условиях лаборатории к 5-7 декабря, после чего проводился посев в теплице. Сеянцы, полученные этим способом, в мае месяце имели высоту 5-10 см. и 18 мая были распикированы в открытый грунт.

Из трех рассмотренных нами вариантов семенного размножения лучшие результаты дал весенний посев стратифицированными семенами. Грунтовая всхожесть в этом случае составила 80% тогда как, при осеннем посеве с мульчированием и утеплением - 60%, без утепления - 4%. Пикировка сеянцев, выращенных в теплице, в открытый грунт в первый год жизни в новых условиях дала отставание в росте. При осенней ревизии в октябре высота сеянцев составила, при осеннем посеве - 32см., при весеннем посеве - 45см., после весенней пикировки сеянцев из теплицы в открытый грунт - 27см.

В процессе изучения семенного размножения был проведен следующий эксперимент. Семена магнолии Зибольда, посеянные в посевные ящики, два месяца выдерживались в неотапливаемой теплице (до января месяца). После этого ящики были занесены в теплую теплицу с температурой +18-22оС. В таких условиях семена начали прорастать 22 марта, на 50 день после того, как ящики были занесены в теплую теплицу. Перед посевом семена выдерживали в растворе гибберелловой кислоты (250мг./л.), в качестве контроля семена выдерживали в воде.

В фазе «подсемядольного колена» Мax проростков для неочищенных от саркотесты семян, выдержанных в гибберелловой кислоте, отмечен 24 марта и составляет 24%. Для очищенных от саркотесты семян, выдержанных в гибберелловой кислоте - 15%. Для неочищенных от саркотесты семян, выдержанных в воде - 3%. Для очищенных от саркотесты семян и выдержанных в воде - 0%. Для семян неочищенных от саркотесты и выдержанных в воде Max количества проростков в фазе «подсемядольное колено» значительно запаздывает и не достигает такого пика. Он отмечен 28 марта и составляет 18%.

В фазе «семядоли» самая высокая грунтовая всхожесть у семян неочищенных от саркотесты и выдержанных в гибберелловой кислоте - 77% (31 марта). У очищенных и выдержанных в гибберелловой кислоте - 55%. У неочищенных и выдержанных в воде - 50%. У очищенных и выдержанных в воде - 26%. Max грунтовая всхожесть для очищенных и выдержанных в гибберелловой кислоте отмечена на 10 дней позднее, по сравнению с первым вариантом (неочищенные семена, выдержанные в гиббереловой кислоте) - 10 апреля. Для семян неочищенных, выдержанных в воде, на 19 дней позднее - 19 апреля. Для семян очищенных, выдержанных в воде, на 33 дня позднее - 3 мая. Причем в первом случае грунтовая всхожесть составляет 77%, а в последующих - 75%, 72%, 60%.

В фазе появления первого листа (в конце марта месяца) энергия роста проявляется в той же последовательности. В варианте с неочищенными семенами, выдержанными в растворе гибберелловой кислоты - 10 апреля 75% растений имели один настоящий лист тогда, как в варианте с очищенными семенами, выдержанными в растворе гибберелловой кислоты 10 апреля только 70% растений имели один настоящий лист. Растения, выращенные из семян неочищенных и выдержанных в воде, имели в это время 62% растений с одним настоящим листом. Растения, выращенные из очищенных и выдержанных в воде семян, 10 апреля имели только 43% растений с настоящим листом.

Maксимальное количество растений с одним настоящим листом также наблюдается во всех последующих вариантах с запозданием. Если в первом случае мы отмечаем эту фазу 10 апреля (Maксимальное количество растений в фазе появления одного настоящего листа), то для варианта с семенами очищенными и выдержанными в гибберелловой кислоте Max отмечен 27 апреля, на 17 дней позднее и составляет 71%. Для неочищенных семян, выдержанных в воде Max наблюдается 25 апреля, на 15 дней позднее и составляет 72%, а для семян очищенных и выдержанных в воде Max отмечен только 3 мая, на 23 дня позднее и составляет только 59%. В фазе появления второго настоящего листа закономерность не нарушается. 20 апреля мы отмечаем 80% растений для варианта с неочищенными семенами, выдержанными в гибберелловой кислоте, 70% растений для варианта с очищенными семенами, выдержанными в гибберелловой кислоте, 64% растений для варианта с неочищенными семенами, выдержанными в воде, 45% растений для варианта с очищенными семенами, выдержанными в воде.

Maксимальное количество растений с двумя настоящими листьями также наблюдается во всех последующих вариантах с запозданием. Если в первом случае мы отмечаем фазу 20 апреля - 80%, то для варианта с семенами очищенными и выдержанными в гибберелловой кислоте Max отмечен 24 апреля, на 4 дня позднее и составляет 73%, для неочищенных семян, выдержанных в воде, Max наблюдается тоже 24 апреля, но составляет 70%, а для семян очищенных и выдержанных в воде Max отмечен только 3 мая, на 13 дней позднее и составляет только 57%.

В фазе появления третьего листа закономерность сохраняется, но только несколько сглаживается. 3 мая мы отмечаем в этой фазе 72% растений для варианта с неочищенными семенами, выдержанными в гибберелловой кислоте, также 72% мы отмечаем и для варианта с очищенными семенами, выдержанными в гибберелловой кислоте, 67,5% - для варианта с неочищенными семенами, выдержанными в воде и только 52% для варианта с очищенными семенами, выдержанными в воде.

После рекомендуемого нами хранения семян в бытовом холодильнике был проведен следующий опыт с посевом семян магнолии Зибольда в открытый грунт. Заложено 2 варианта: 1.наклюнувшиеся семена помещали в глубокую борозду и заделывали их на глубину 5-6см. 2. ненаклюнувшиеся семена, но набухшие, помещали в мелкую борозду и заделывали их на глубину не более 2-3см. Посев проведен 22 апреля 1991 года. Самое начало появления всходов было отмечено в 1 варианте 29 мая на 38 день после посева. Во 2 варианте - 8 июня, на 48 день после посева. По сравнению с Киевом наши холодные в весенний период почвы очень задерживают процессы прорастания. Так в Киеве при посеве магнолий также во второй половине апреля семена начинают прорастать в первой половине мая, всходы появляются с 15 по 25 мая (Минченко, Коршук, 1987). Между массовым появлением всходов и раскрытием семядолей проходит 10-15 дней. К октябрю месяцу длина надземной части сеянцев в наших опытах достигла 12-18см, а стержневая часть корня 22-25см. К этому времени сеянцы 1 и 2 вариантов почти выровнялись, однако лучшие результаты были все таки у 1 варианта: 1 - высота сеянцев 15.10.91 г - 18,8см ± 0,74, 2 вариант - высота сеянцев 12,3см ± 0,60. Максимальная высота сеянцев в 1 варианте 28см. Максимальная высота сеянцев во 2 варианте 18см, что доказывает достаточную необходимость специальной подготовки семян к посеву.

Был проведен опыт осеннего посева без стратификации в посевные ящики в обогреваемой теплице семян разных видов магнолий. Посев проведен 18 ноября 1988 года. Перед посевом семена выдерживали 24 часа в растворе гибберелловой кислоты (250мг/л), в качестве контроля семена выдерживали в воде. Семена начали прорастать 15 февраля (через 89 дней). Первыми начали прорастать семена магнолии Зибольда, затем магнолии кобус, потом магнолии Суланжа. Медленнее всего прорастают семена магнолии обратнояйцевидной. Первые всходы этого вида появились 5 мая (через 168 дней после посева). Энергия прорастания значительно стимулировалась и возрастала после обработки гибберелловой кислотой.

Считается, что семена магнолий очень быстро теряют всхожесть, но это наблюдается только в том случае, если они подсохнут. При посеве же свежесобранными семенами может наблюдаться появление всходов и через год после посева, что мы и отмечали неоднократно для магнолий Зибольда, кобус, обратнояйцевидной. Между массовым появлением всходов и раскрытием семядолей обычно проходит 10 - 12 дней. Основным условием выживания и успешного развития сеянцев является равномерное и регулярное увлажнение почвы. К пикировке сеянцев для разреживания посевов рекомендуется приступать в первый год их выращивания в июне-июле, выбрав для этого прохладный пасмурный день (Минченко, Коршук, 1987). В наших опытах пикировка в первый год себя не оправдала. Хорошие результаты получены при пикировке на второй год жизни сеянцев. В этом случае пикировку предпочтительнее делать весной. Как правило, сеянцы отлично переносят пересадку и, при соблюдении элементарных агротехнических правил, отпада, практически, не бывает. Можно отказаться от пикировки при условии проведения маркированного посева (10см в ряду и 20-25см между рядами) до 3-4 летнего возраста.

У различных видов магнолий высота сеянцев уже в первый год их жизни значительно различается. По осенней ревизии наиболее слабый рост отмечен для магнолии Зибольда - 2,2см ± 0,245. У магнолии трехлепестной - 2,88см ± 0,35. У магнолии лекарственной -3,68см ± 0,47. У магнолии кобус - 8,6см ± 0,587. У сеянцев магнолии Суланжа отмечен самый высокий рост - 8,35см . ± 0,44 и 9,58см ± 0,48. Наиболее выровненные сеянцы у магнолии Суланжа, где коэффициент вариации их роста С=16,65. Для магнолии кобус коэффициент вариации составляет С=21,72. Самый высокий коэффициент вариации у сеянцев магнолии Зибольда, где С=35,12. Возможно, что такая высокая внутривидовая изменчивость обеспечивает этому виду наиболее высокую зимостойкость и жизнеспособность в местных условиях.

Вегетативное размножение

Для садоводов вегетативно полученные растения желательнее потому, что они обычно вступают в фазу цветения раньше, чем семенные.

При проведении интродукционной работы наибольший интерес всегда представляют выделяемые формы наиболее соответствующие местным условиям (по зимостойкости, продуктивности, декоративности и другим качествам). Вегетативное размножение позволяет сохранить ценные признаки и свойства выделенных форм. Отдельные части растений обладают способностью дифференцировать новую корневую систему, надземную часть или то и другое. Неотделенные части (например, побеги, корневища) также способны превращаться в новое растение. Вегетативное размножение деревьев и кустарников в природе может осуществляться за счет специализированных (отводки, плети, корневища, корневые отпрыски) или неспециализированных (неотделенные побеги и ветви или их отделенные части, поросль) органов. Значение вегетативного размножения состоит, прежде всего в том, что оно дает возможность точного воспроизведения в новой особи всех признаков материнского растения. Вегетативно размножаемые растения в первые годы своей жизни отличаются более быстрым ростом по сравнению с семенными, они в короткий срок достигают размеров необходимых для высадки на озеленяемые площади. Вегетативно есть смысл размножать даже некоторые растения, сравнительно легко размножаемые семенами. В естественных местообитаниях магнолиям свойственно укоренение нижних ветвей, соприкасающихся с почвой. В наших условиях мы наблюдаем укоренение нижних ветвей у магнолий Зибольда, кобус и Суланжа. Специального пришпиливания ветвей, их прикапывания, перетягивания проволокой и нанесения раны в виде кольца нами не проводилось. Укоренение нижних ветвей без всякого содействия со стороны человека началось у растений магнолии Зибольда в возрасте 15 лет. Примерно в этом же возрасте отмечено укоренение нижних ветвей и у растений магнолии кобус и Суланжа.

При укоренении отводок корни образуются на побегах, которые ещё не отделены от материнского растения. Это, возможно, самый старый метод вегетативного размножения и использовался ещё в древней Греции. Это – более дорогой метод, чем семенное размножение или черенкование, так как требуются достаточно большие площади для получения единичного материала. Однако, путем отводок получают достаточно большие растения в более короткие сроки, чем при семенном размножении или при черенковании. Весной низкую ветвь, распростертую над землей, пригибают к почве и пришпиливают деревянными или металлическими шпильками. Здесь, обычно, делается надрез в форме кольца или язычком или перетяжка проволокой. Раненную часть можно обматать сфагнумом, чтобв предохранить от подсушивания. Верхнюю часть отводка выводят наружу и подвязывают к колышку. Лучше, если предварительно под отводкой сделать углубление и заполнить его почвенной смесью. Это может быть торф + песок, перлит или другие варианты. Ложе не должно пересыхать, и требуются регулярные поливы. Для образования достаточно сильных корней потребуется 1 – 3 года. После чего отводок отделяют от материнского растения и помещают в питомник на доращивание.

Способ воздушных отводков известен давно и осуществляется различными приемами, но обычно он сводится к тому, что на части неотделенных от материнского растения стеблей или веток, там, где желательно вызвать корнеобразование, делается надрез, насечка или кольцуется побег, чтобы вызвать накопление питательных веществ. Наиболее эффективным считается удаление сплошного кольца коры стебля шириной 2,6-3,0см. Кора удаляется целиком, но при этом нельзя повреждать древесину, чтобы не ослаблять побег или не вызвать обламывание воздушного отводка. Освобожденную от коры и расположенную несколько выше часть стебля обрабатывают физиологически активными веществами. Использование физиологически активных веществ для стимуляции корнеобразования имеет широкое практическое применение, так как они притягивают питательные вещества, воду, фитогармоны к месту обработки, тем самым ускоряют образование корней. Обработанную часть обкладывают гигроскопическим материалом, хорошо удерживающим влагу, и обертывают полиэтиленовой пленкой с целью ослабления испарения. Края получившегося патрона крепко связывают и закрепляют к соседней ветке для предохранения от поломки. Наиболее подходящим временем для этого приема в южном Приморье является период, начиная с начала мая до конца июня. Через 6-10 недель на побеге хорошо развиваются корни и отводок отделяют от материнского растения и высаживают в теплицу, парник или грунт для дальнейшего доращивания материала в течение 1 года, после чего его можно высаживать в открытый грунт на постоянное место. К концу первого вегетационного периода перед зимовкой, высаженные в открытый грунт или парник отводки, должны быть утеплены, иначе они погибнут от низких температур. Оставлять отводки до следующего вегетационного периода на материнском растении нельзя, так как они погибнут в зимний период.

Для эффективного применения способа воздушных отводков в южном Приморье нужно знать, что лучшими сроками являются самые ранние (в начале, середине мая). Отделять же отводки нужно не позднее 10 августа и помещать их на доращивание. В осенний период обязательно закрывать на зиму утепляющим материалом (Петухова, Васьковская, Туркеня, Стародубцев, 1987). Если отводки отделены от материнского растения в конце августа или начале сентября, то доращивать их можно только в теплице.

Эксперимент по воздушным отводкам проводился в течение четырех вегетационных сезонов (1982-1985г.г.). В качестве объекта исследования были взяты трудноокореняемые магнолии (Зибольда, кобус, Суланжа). Окольцованный побег или молодую ветку быстро обрабатывали концентрированным раствором гетероауксина. Были опробованы две концентрации спиртового раствора ростового вещества: 50% раствор этилового спирта, содержащий 1мг и 20мг гетероауксина на 1мл раствора. В качестве гигроскопического материала использовали торф и прокипяченный опил, причем опилу отдавали предпочтение.

При использовании концентрации гетероауксина в 20мг/мл для воздушных отводков не удалось получить положительных результатов. У всех испытываемых растений даже не образовался каллюс тогда, как обработка растений гетероауксином в концентрации 1мг/мл способствовала образованию хорошей корневой системы (90-100%).

В 1983г отводки были сделаны во второй декаде июня. В начале сентября они были отделены от материнского растения и высажены в теплице. Несмотря на поздние сроки, все отводки имели хорошую корневую систему (длина корней варьировала от 8 до 12см.). У магнолии Зибольда было сделано 23 отводка, которые окоренились на 100%. Окоренение отводков магнолии Суланжа было также 100%. Отводки магнолии кобус окоренились на 90%. В 1984г отводки были сделаны в те же сроки, что и в 1983 г, но результат был несколько хуже. Вероятно, сказалась сухость воздуха, которая в этом году в июне была значительно выше, чем в предшествующие годы. Магнолия Зибольда имела 60% окоренения из 20 отводков. В 1985 г магнолия Зибольда имела 80% окорененных отводков из сделанных 20 штук.

После одного года доращивания саженцы, полученные из воздушных отводков, могут высаживаться на постоянное место. Посадка должна проводиться весной, причем растения часто зацветают в первый год посадки, но цветы не рекомендуется оставлять, так как они ослабляют растение. Регулярное цветение у растений, полученных из воздушных отводок, начинается обычно на 3 год после посадки.

Считается, что листопадные магнолии размножаются и полуодревесневшими черенками. Однако окореняемость у них очень низкая и обычно не превышает 10-15% (Костевич, 1968), а 20% считается хорошей (Минченко, Коршук, 1987). Положительный эффект можно получить только при использовании теплицы, нижнего подогрева почвенного субстрата, регулируемой температуры и влажности воздуха, использования стимуляторов корнеобразования. В наших опытах положительные результаты были получены только при черенковании в теплице на стеллаже под пленкой. Лучшим сроком по литературным данным является середина и вторая половина июня (Минченко, Коршук, 1987). В нашем эксперименте лучшим сроком оказалась вторая половина июля и первая половина августа. Эти изменения календарных дат объясняются запаздыванием в нашем регионе прохождения фенологических фаз развития. Оптимальным же сроком черенкования магнолий является период активного роста, когда на растении уже сформируются полуодревесневшие побеги (оптимальная степень лигнификации ткани в нижней части побега). Лучшим субстратом оказался песок. Успех черенкования в значительной мере зависит и от температурных условий в период заготовки, посадки черенков и первые недели их жизни в месте черенкования. Установлено, что при среднесуточной температуре +19+21оС, максимальной - не выше +26оС, минимальной +15оС и при температуре субстрата +22+14оС обеспечиваются удовлетворительные результаты черенкования. Понижение температуры ниже +15оС резко нарушает оптимальный температурный режим, вследствие чего увеличивается гибель черенков.

Размножение магнолий зелеными черенками применяется редко из-за их низкой окореняемости, а также значительного выпада окоренившихся черенков в первую зиму и второй период вегетации (Bojarezuk, 1982, 1983). После окоренения рекомендуется выдерживать черенки на месте черенкования до весны следующего года.

Общим положением при черенковании является то, что черенки нужно резать с молодых экземпляров или вегетативных побегов, не трогая те ветви, где много генеративных почек. Предпочтительнее черенковать молодые, интенсивно растущие растения Лучшим сроком для заготовки черенков и самого черенкования является конец июня, начало июля, только в процессе самого начала одревеснения нижней части однолетнего побега. Черенки для зеленого черенкования лучше срезать утром или вечером. Они должны быть защищены от водоотдачи (помещены в п./э пакеты и положны в холодильник) или сразу готовятся для посадки. На черенке оставляется только 2 или 3 листа на верхней части. Если листья достаточно большие оставляют только половинки листа, чтобы уменьшить водоотдачу с большой поверхности листа. Для стимулирования корнеобразования, увеличения поглащения воды и стимулятора корнеобразования (если он используется) на нижней части черенка наносятся надрезы с двух сторон. Срезается верхняя часть камбия, но без повреждения древесины. Надрезы наносятся окулировочным ножом или бритвой. Длина их 2 - 3см, а ширина зависит от толщины черенка, но не превышает 0,3 – 0,5см. После нанесения надрезов черенки обрабатываются стимуляторами корнеобразования.

И если, несмотря на все трудности, вы решили заняться черенкованием магнолий можете использовать для корнеобразования следующие субстраты: песок, песок + торф, песок + перлит, торф + перлит, перлит, вермикулит и др.

Нельзя забывать про обработку фунгицидами воизбежание появления грибных болезней.

Черенки магнолий обычно начинают укореняться через 5 – 8 недель, но для видов типа магнолии крупноцветковой срок удлинняется вдвое.

Черенки обычно остаются в теплице до следующего года, когда они переносятся в открытый грунт на доращивание. Если черенкование проводилось в открытом грунте, то требуется очень хорошее укрытие, чтобы сохранить черенки в зимний период.

Заметное место среди различных способов вегетативного размножения занимают прививки почкой (окулировка) и черенком (Hess,1953). Этот способ размножения решает трудную задачу - ускорение роста и достижение более раннего плодоношения, а также повышение выносливости и устойчивости растений благодаря использованию специальных подвоев. Те виды магнолий, которые в условиях интродукции по каким-либо причинам не плодоносят и трудно размножаются черенками, целесообразно размножать прививкой. Большой опыт размножения листопадных магнолий прививкой накоплен в ботаническом саду Киевского университета (Коршук, 1981, Минченко, Коршук, 1987). Прививки проводятся ранней весной в теплице или в открытом грунте методами улучшенной копулировки, в приклад или боковой зарез. Прививки различных видов, принадлежащих к одному роду, требуют внимательного изучения и подбора совместимых видов (Гортман, Кестер, 1968, Коршук, 1981). В Приморье культура ценных интродуцентов на устойчивых корнях определяется и тем, что почвы здесь промерзают на 1,2-1,4 м при минимуме снега. Прививка на устойчивых подвоях повышает зимостойкость. Размножение прививкой перспективно для усиления биологических свойств, повышающих жизнедеятельность растения в условиях интродукции. В качестве подвоя в южном Приморье, видимо, более всего подойдут саженцы магнолий Зибольда и кобус. Американские садоводы обычно используют в качестве подвоя магнолии кобус и заостренную.

Однако проведение прививок требует достаточно большого места и более трудоемко, чем черенкование. Растения, на которые будет проводиться прививка (привой), должны быть заранее подготовлены и высажены в контейнеры размером не менее 20 х 30см. Для любителей же садоводов метод прививки очень удобен, и им можно пользоваться почти круглогодично (весной, в середине лета – окулировка, в конце зимы – черенком в теплице). Растения, используемые для прививки, имеют обычно толщину карандаша (как привой, так и подвой). Срастание заканчивается через 2 - 3 недели в теплице или 3 – 6 недель на открытом воздухе. После этого нужно ослабить повязку, чтобы она не впилась в растение. При окулировке, проведенной в середине лета, на следующий год обрезается подвой выше места окулировки. Обрезка проводится после начала роста привитой почки на 10-15см выше места прививки. Такая обрезка стимулирует рост привоя.

Как вы видите, методов размножения магнолий достаточно много. Каким же воспользоваться?

Садовод, который хочет получить несколько растений для себя и своих друзей, должен попробовать и отводки и прививки. Эти методы недороги и ими можно довольно быстро научиться. Они не требуют дорогого туманообразующего оборудования, специальных устройств для обогрева почвы.

Способы размножения магнолии

Как и в случае с другими благородными декоративными кустарниками, основные способы размножения магнолии можно условно разделить на 2 группы:

  • Вегетативное размножение (посредством черенков и отводков),
  • Семенное размножение.
Каждый из этих методов позволяет достичь поставленной цели – вырастить магнолию. Вегетативное размножение более простое, понятное и доступное для садоводов, не имеющих подобного опыта, однако опытные люди предпочитают взращивание из семян, поскольку именно оно является залогом чистоты сорта и здоровья кустарника в дальнейшем. Этот способ более трудоемкий, но зачастую он оказывается оправданным.

Как размножить магнолию семенами

Размножение с помощью семян – достаточно сложный процесс, требующий особого подхода, ввиду чего каждый начинающий флорист стремится узнать, как сажать магнолию семенами. Подготовленные и предварительно обработанные семена (именно в таком виде наиболее часто они встречаются на прилавках профильных магазинов) можно сразу сеять непосредственно в открытый грунт (в период с сентября по ноябрь) или же заблаговременно заморозить семена и зимой засеять в маленькую тепличку.

Стратификация семян магнолии

Стратификация – процесс искусственной имитации влияния окружающей среды и климатических условий на растение. Перед темкак прорастить семена магнолии, их обязательно нужно подвергнуть стратификации. Этот процесс непосредственно влияет на конечный результат размножения и выращивания магнолии. Стратификация семян магнолии должна осуществляться при температуре около + 5°С.

Замораживаются семена по специальной технологии. Их следует разложить в обильно увлажненный субстрат (опилки, листва, шелуха круп, сено и прочие) и поместить в морозильную камеру на 3 недели. Непосредственно после этого заготовка извлекается, размораживается при комнатной температуре и высевается в подготовленный, удобренный открытый грунт.

Когда сеять семена

Спустя несколько месяцев после стратификации (как правило, не более 4) первые семена начинают проклевываться, что является сигналом к высадке их в открытый грунт, ящик или горшок. При высадке магнолии семенами онаформирует достаточно массивный стержневой корень, ввиду чего емкость для размножения и пересаживания должна быть более 30 см в высоту – иначе корень будет упираться в дно, и магнолия достаточно быстро остановится в росте или вовсе погибнет. К началу осени сеянцы должны иметь 15-20 см в высоту.

Требования к почве

Кустарник магнолии достаточно прихотлив не только к первоначальному уходу, но и к состоянию грунта. Конечный результат выращивания и размножения во многом предопределяют плодородие почвы и содержание в ней карбонатов. Также крайне важно, чтобы уже до первой высадки на месте была организована полноценная система дренирования, способная обеспечить постоянное поддержание заданного уровня влажности грунта.

Эффективность роста можно повысить, добавив в грунт органические удобрения и многокомпонентные минеральные составы, доступные и предлагаемые практически в каждом цветочном магазине.

Как правильно посеять магнолию

Выращивание магнолии из семян в обязательном порядке должно начинаться со стратификации, что существенно повышает процент всхожести. Сеют магнолию на глубину от 4 до 10 см (в зависимости от тяжести и рыхлости почвы). Всхожесть семян при этом редко превышает 70%, ввиду чего семена можно сеять обильно, отступая друг от друга минимальное расстояние. Взошедшую поросль спустя 20-25 дней можно высадить непосредственно в сад (делать это лучше в теплое время года). Расстояние при этом следует выбирать, учитывая дальнейший рост кустарника магнолии.

Уход за всходами

После того как семена магнолии дадут первые всходы, к процессу размножения и роста следует отнестись более тщательно и ответственно. Первые всходы – некий показатель правильности действий на более ранних этапах. Семена могут всходить не одновременно, поэтому стоит продолжать ухаживать за ростками.

Поросль магнолии, выращенная из семян, до полной высадки в открытый грунт чувствительна к изменениям климатических условий и состоянию почвы. Поэтому на протяжении первых 2-3 недель рекомендуется воссоздавать наиболее комфортные условия для роста и укрепления всходов магнолии. Сделать это просто:

  • Емкость со всходами должна находиться в помещении с постоянной температурой воздуха и уровнем влажности,
  • Нужно создать условия равномерной подачи свежего воздуха и защитить всходы от сквозняков,
  • Ежедневно всходы должны получать свет (искусственный и/или солнечный) до 4-6 часов,
  • До высадки в открытый грунт следует контролировать влажность грунта, поддерживая ее регулярным поливом,
  • Допускается дополнительное удобрение почвы незначительным количеством минеральных удобрений,
  • Спустя 1-1,5 недели после появления первых всходов нужно очистить емкость от болезненных и мелких ростков, освобождая тем самым место для развития и укрепления корневой системы сильных побегов магнолии.

Как размножить магнолию отводками

Если по каким-то причинам результат размножения семенами оказался неудовлетворительным, стоит применить размножение отводками. Такой способ наиболее эффективен для выращивания кустарниковых магнолий. Для этого достаточно ранней весной пригнуть ветки к земле, крепко пришпилить их (обеспечив полную неподвижность), а сверху насыпать холм рыхлой почвы около 20 см высотой. Ускорение образования и разрастания корневой системы можно обеспечить небольшим кольцевым надрезом посередине приземленной части отводки. Данным способом можно получить до 3 дополнительных саженца с каждого имеющегося кустарника или дерева. Размножение отводками дает результаты намного быстрее, чем выращивание семенами или размножение магнолии черенками (от 1 до 3 лет). Также возможно создание воздушных отводов, готовить которые можно начиная с мая и до конца июня. Ветка, на которой необходимо вызвать корнеобразование, аккуратно надрезается или полностью очищается от коры. Оголенное место нужно обильно обработать стимуляторами роста. Непосредственно после этого обработанное место обкладывают мхом и плотно оборачивают в пленку.

Когда и как заготовить черенки

Заготовка черенков магнолии не отличается от подобного процесса в отношении других деревьев или кустарников. Лучшее размножение отмечается среди черенков, сделанных с двухлетних веточек. Заготовку черенков лучше всего делать весной. Чтобы заготовить черенок для укоренения, срезают веточки непосредственно под почкой (отступая 2-3 мм), после чего на полученном черенке удаляются 2 нижних листа, оставляя 2 листа над ними. Слишком крупные листья укорачиваются на 2/3 длины. Второй подрез делается выше оставленных листьев на 4-6 см. Подготовка черенка должна завершаться его обработкой в растворе стимулятора корнеобразования или его доступном аналоге.

Можно сделать заготовку и листовыми черенками. Для этого нужно аккуратно срезать листовую пластину с черешком, на котором должен остаться тонкий слой коры. В данном случае важно, чтобы не была задета имеющаяся почка. Завершающим этапом заготовки является обработка черенка в стимуляторе корнеобразования.

Как выбрать почву для посадки черенка

Немаловажное значение имеет выбор почвы для посадки. Вне зависимости от выбранного способа размножения, рекомендуется выбирать открытый грунт, имеющий нейтральную реакцию или же с незначительной кислотностью. Обуславливается это тем, что известковые компоненты достаточно быстро убивают даже развитую корневую систему данного кустарника. Результат высадки черенка во многом зависит также от наличия минеральных компонентов и удобрений в составе грунта.

Кроме прочего, магнолия - дерево, размножение которого также возможно из черенка, в песчаной и супесчаной почве будет стремительно увядать, вплоть до гибели. Идеальное место для высадки – грядка с рыхлой, легкой, удобренной почвой и организованной системой дренажа и полива.

Посадка и уход за черенками

Важно понимать не только то, когда высаживать магнолию в грунт, но и как это правильно делать в том или ином случае. Посадка магнолии черенками в открытый грунт должна проводиться только после того, как растение образует достаточно крепкую, самодостаточную корневую систему, ввиду чего непосредственно после среза и обработки черенок лучше посадить и содержать в тепличных условиях. Высадку на участке, как правило, проводят спустя 2-3 месяца после среза. Наиболее благоприятный период для высаживания – конец июня – средина июля. Именно в этот период магнолия растет наиболее активно.

Грунт на месте высадки должен быть взрыхлен и удобрен, а также иметь подведенную систему полива и дренажа. Исходя из общей длины черенка, его закапывают на 5-10 сантиметров, прикапывая рыхлым, удобренным грунтом.

Для того чтобы черенок лучше прижился и начал активный рост, его нужно поливать каждые 3-4 дня, контролируя постоянный уровень влажности. Растение также следует защитить от сквозняков и вредителей. Сформировать вертикальный рост можно при помощи опорной стойки, устанавливаемой в непосредственной близости с черенком. Дальнейших уход за магнолией такой же, как и за другими саженцами – своевременный полив, подкормка, обработка от вредителей.

Разнообразие методов и подходов к выращиванию и размножению магнолии достаточно велико и доступно практически каждому. Достижение результата размножения магнолии заключается в простом следовании рекомендациям, представленным выше. Важно помнить, что приложение незначительных усилий в процессе выращивания аристократического кустарника магнолии обязательно превратятся в невиданной красоты цветок, достойный гордости хозяев и зависти соседей.

Смотрите видео: Магнолия из семян (November 2020).

Загрузка...

Pin
Send
Share
Send
Send